Une montre automatique n’est pas fragile. Elle demande simplement qu’on connaisse trois ou quatre gestes, dont un que la quasi-totalité des propriétaires ignore et qui casse effectivement des mouvements.

Voici l’essentiel, sans folklore.

Le remontage

Une montre automatique se remonte au mouvement de votre poignet. Une masse oscillante tourne, remonte un ressort, et ce ressort restitue son énergie pendant environ 41 heures sur les calibres Seiko que nous montons.

Portée quotidiennement, la montre n’a besoin de rien. Le problème n’apparaît qu’après une pause : posée le vendredi soir, elle sera arrêtée le lundi matin.

Dans ce cas, deux options. Vous pouvez la secouer doucement une trentaine de secondes, ce qui suffit à la relancer. Ou, mieux, la remonter à la couronne : une vingtaine de tours dans le sens horaire, couronne en position neutre. Nos calibres acceptent le remontage manuel, ce qui n’est pas le cas de tous les mouvements automatiques.

N’ayez pas peur de trop remonter. Le mécanisme est équipé d’un limiteur : passé la pleine charge, il patine sans forcer.

Le geste qui casse les mouvements

C’est le point le plus important de cette page.

Ne changez jamais la date entre 21 h et 3 h du matin.

Dans cette plage, le mécanisme de changement de date est déjà engagé : les leviers sont en prise et se préparent à faire basculer le disque. Forcer la correction rapide à ce moment-là applique une contrainte sur des pièces déjà sous tension. Les dents concernées sont fines. Elles cassent.

La règle pratique est simple : avant de corriger la date, avancez d’abord les aiguilles jusqu’à afficher environ 6 heures du matin. Vous êtes alors hors de la zone à risque, et vous pouvez utiliser la correction rapide sans crainte. Réglez ensuite l’heure normalement.

C’est trente secondes de plus. C’est aussi la panne la plus fréquente et la plus évitable sur une montre mécanique.

La couronne et l’étanchéité

Si votre montre est équipée d’une couronne vissée — c’est le cas sur nos modèles de plongée — elle doit être revissée à fond après chaque manipulation. Une couronne laissée dévissée annule totalement l’étanchéité, quel que soit l’indice affiché sur le cadran.

Un mot sur ces indices, car ils sont mal compris. Ils ne correspondent pas à une profondeur de plongée mais à une pression testée en laboratoire, sur une montre immobile.

Trois règles qui découlent du reste : ne manipulez jamais la couronne ni les poussoirs sous l’eau, évitez l’eau chaude et le sauna — les joints se dilatent et le choc thermique fait entrer l’humidité — et rincez la montre à l’eau douce après une baignade en mer, le sel attaque les joints et les maillons.

Les joints vieillissent. Comptez une vérification d’étanchéité tous les deux à trois ans si vous nagez régulièrement avec.

Le magnétisme

C’est la cause d’avance ou de retard la plus fréquente, et la plus facile à corriger.

Une montre mécanique aimantée peut se mettre à avancer de plusieurs minutes par jour. Les coupables sont partout : enceintes, sacs à fermeture magnétique, coques de téléphone à aimants, supports de voiture, plaques à induction, fermoirs de sacoche d’ordinateur.

Si votre montre se met soudainement à dériver fortement sans raison, l’aimantation est le premier suspect. Un horloger la démagnétise en quelques secondes, souvent pour un prix symbolique. Ce n’est pas une panne.

Le rangement

Rangez la montre à plat, cadran vers le haut, à l’abri de la lumière directe et loin de toute source magnétique.

Un mot sur les remontoirs automatiques, ces boîtiers qui font tourner la montre en permanence. Ils sont utiles si vous possédez une montre à calendrier perpétuel, qu’il serait pénible de reprogrammer. Pour une montre trois aiguilles avec date, ils n’apportent rien : ils font simplement tourner un mécanisme pour rien, et donc l’usent. Laisser une montre s’arrêter ne lui fait aucun mal.

Le bracelet

Un bracelet acier se nettoie à l’eau tiède savonneuse avec une brosse à dents souple, en insistant entre les maillons où la peau et la poussière s’accumulent. Séchez soigneusement.

Un bracelet cuir craint l’eau, la transpiration et le soleil. C’est la pièce qui s’usera en premier, et c’est normal : c’est un consommable, qui se remplace pour quelques dizaines d’euros.

Un bracelet caoutchouc, notamment le FKM que nous montons sur certains modèles, se rince simplement à l’eau claire. Il ne craint ni la transpiration ni les UV.

La révision

La règle habituelle en horlogerie est une révision complète tous les cinq à sept ans : démontage, nettoyage, huilage, remontage, contrôle d’étanchéité.

Sur nos montres, le calcul est différent, et c’est un vrai avantage. Un calibre Seiko de la série NH est produit à très grande échelle. En cas de problème sérieux, il est souvent plus rapide et moins cher de remplacer le mouvement que de le réviser — quelques dizaines d’euros de pièce, une intervention courte chez n’importe quel horloger. Une montre de manufacture, elle, part plusieurs semaines et revient avec une facture à trois chiffres.

C’est un des points que l’on sous-estime au moment de l’achat, et l’un des plus concrets à l’usage.

En résumé

• Portez-la, elle se remonte seule
• Jamais de changement de date entre 21 h et 3 h
• Revissez la couronne, systématiquement
• Rincez à l’eau douce après la mer
• Éloignez-la des aimants
• Rangez-la à plat, cadran vers le haut
• Le remontoir automatique est inutile sur une trois aiguilles

Pour aller plus loin : quel mouvement Seiko choisir et verre saphir, minéral, Hardlex.

Ces gestes valent pour l’ensemble de nos montres automatiques NH35, quelle que soit la ligne — Submariner, Datejust ou Santos. Nos chronographes VK63 étant à pile, seul le remplacement de celle-ci les concerne.

Et si le terme « Seiko Mod » ne vous dit rien, notre page Seiko Mod : qu’est-ce que c’est ? explique la démarche.